Lettura Serale: Alexander McQueen. Sangue Sotto La Pelle "
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Video: Alexander McQueen: Мода, Демоны, Предательства, Рецепт Успеха 2024, Marzo
Anonim
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“Le luci si sono spente nell'ingresso; in mezzo all'elogio della tossicodipendenza I Wanna Get High di Cypress Hill, una ragazza snella in pantaloni argentati con una vita incredibilmente bassa e una redingote dal taglio impeccabile ha sfilato in passerella. Era il 20 ottobre 1993; l'azione si è svolta al Bluebird Garage in King's Road, Londra. Man mano che la collezione, chiamata nichilismo, veniva mostrata, l'epitome dell'eroina chic diventava più oscura e inquietante. Una delle modelle ha salutato il pubblico con il dito medio. Un'altra ragazza, con un lungo vestito di cotone bianco senza maniche macchiato di vernice rossa, sembrava una recente vittima di violenza. Poi il pubblico ha visto una giovane donna pallida con un miniabito di pellicola trasparente, schizzata, a prima vista, di sporcizia e sangue. Somigliava alla Carrie di Stephen Kingche è finito nella Maison dell'Alta Moda.

"Il debutto di Alexander McQueen è stato uno spettacolo horror", ha scritto Marion Hume dell'Independent. Il giornale ha dato al "nichilismo

È abbastanza comprensibile che nessuno dei giornalisti che scrivevano di moda avesse idea delle vere origini dell'immaginario. Non sapevano che il genero di Lee, quello che lo aveva abusato da bambino, picchiava spesso sua sorella Janet di fronte al ragazzo. Molti critici hanno denunciato la collezione come insipida e misogina. Un editorialista per la rivista di settore Draper's Record ha persino trovato la raccolta "noiosa". "A parte un abito sgargiante ispirato agli anni '70 con stampa di diamanti bicolore e camicie a collo alto da uomo, per il resto non valeva la pena aspettare un'ora."

Tuttavia, Hume ha notato che, nonostante la "visione perversa delle donne", McQueen ha cercato di esprimere le nuove tendenze moderne nella sua collezione. I suoi costumi raccontavano di “donne maltrattate, di violenza, di un'esistenza miserabile di tutti i giorni, compensata da una vita notturna sfrenata e ricca di droga, che vanno nei club, dove è consuetudine essere seminudi. In questa prospettiva, le sue cose, forse, riflettono più accuratamente la realtà degli abiti da sera chic di Valentino ". Ha riconosciuto che McQueen, come Rei Kawakubo e Vivienne Westwood, aveva qualcosa di nuovo da dire. Quando Kawakubo ha mostrato per la prima volta la sua collezione da donna sotto il marchio Comme des Garçons (Like Boys) in Europa, molti spettatori hanno lasciato il pubblico senza aspettare la fine. E quando Westwood ha adornato i suoi leggings di carne cruda con immagini di pene, Hume stessa ha ammesso,che provava orrore e disgusto. Tuttavia, Hume ha sottolineato l'importanza di consentire ai giovani designer di sperimentare. "Qualunque cosa di nuovo dovrebbe essere scioccante", riassume. "E se qualcosa provoca disapprovazione da parte nostra, critici di moda … o lo consideriamo insapore, allora così sia."

A quel tempo, la London Fashion Week era ancora considerata la povera cugina dei suoi lussuosi cugini di Parigi e Milano. Come Edward Anninful ha evidenziato nell'introduzione a un articolo nel numero di ottobre della rivista iD, mettendo in evidenza sei nuovi talenti - tra cui McQueen, Nicholas Knightley, John Rocha, Abe Hamilton, Flight Austell e Copperwheat Blundell - mentre la creatività britannica è ammirata in tutto il mondo. mondo, a casa, i giovani designer sono svantaggiati a causa della loro inesperienza negli affari e delle capacità non sempre perfettamente affinate. "Noi, come nessun altro, amiamo vantare talenti maturi e innovativi, ma alziamo le spalle solo quando siamo tentati dalle case di alta moda europee …" - ha scritto. Tuttavia, i giovani couturier hanno dimostrato di poter creare abiti che vogliono indossare; inoltre, si sono distinti per il loro senso degli affari. Questa combinazione "preannunciava una rinascita della denigrata industria della moda britannica". In un'intervista con Avril Mare, che ha scritto un breve articolo su di lui che accompagnava il rapporto di Enninful, si dice che sebbene "non sia affatto chic", si sforza di "intrecciare le tradizionali tecniche di haute couture artigianali in cose abbastanza semplici. " Al centro del suo lavoro c'era il noto erotismo: "Il sesso costituisce la maggior parte di ciò che faccio", ha detto McQueen. Secondo Avril Mayor, il designer le sembrava più un tifoso bullo di calcio che un creatore di abiti delicati e impeccabili progettati per adulare una figura femminile.cerca di "intrecciare le tradizionali tecniche di alta moda in pezzi abbastanza semplici". Al centro del suo lavoro c'era il noto erotismo: "Il sesso costituisce la maggior parte di ciò che faccio", ha detto McQueen. Secondo Avril Mayor, il designer le sembrava più un tifoso bullo di calcio che un creatore di abiti delicati e impeccabili progettati per adulare una figura femminile.cerca di "intrecciare le tradizionali tecniche di alta moda in pezzi abbastanza semplici". Al centro del suo lavoro c'era il noto erotismo: "Il sesso costituisce la maggior parte di ciò che faccio", ha detto McQueen. Secondo Avril Mayor, il designer le sembrava più un tifoso bullo di calcio che un creatore di abiti delicati e impeccabili progettati per adulare una figura femminile.

Durante la progettazione dei tessuti, Lee si è rivolta a Fleet Bigwood, che insegnava design tessile al St Martin's College, per chiedere aiuto. Fleet ricorda come Lee si presentò al college due giorni dopo il suo spettacolo di laurea in un gilet abbronzato, gonna a pieghe e jeans; ha spiegato con rabbia che voleva fare la sua collezione. "Tutto mi ha preso", ha detto. “A nessuno importa di me tranne questa ragazza pazza e ricca [Isabella Blow. - EW] "." Mi piaceva la sua rabbia, - ricorda Fleet. - Era ispirato dal desiderio di mandare tutti: e l'industria della moda, i giornalisti e gli acquirenti. Era deluso, gli sembrava che nessuno gli stesse dando a lui il dovuto, non capisce cosa ha da offrire. "Bigwood all'epoca viveva a Streetham, a solo mezzo miglio da Tooting, e spesso si fermava a casa di Lee, dove guardava McQueen" bruciarelacrime "materia o in un altro modo" la deride ". "Era così ingenuo", ricorda Fleet. - Ha disegnato schizzi, tagliato e disegnato le proprie stampe. Gli mancava una formazione generale perché era un cutter, ma questo non gli ha impedito di godersi tutte le fasi del processo di produzione ". Quando Fleet ha visto la collezione sul nichilismo, ha detto di non esserne contento. “Sono nato nel 1962 e, naturalmente, la mia passione per il punk non mi è sfuggita, ma Lee era troppo giovane per il punk. Mi ha leggermente scosso; sembrava che volesse solo scioccare il pubblico, ma abbiamo visto qualcosa di diverso! Ora, guardando indietro, capisco che abbia avuto la stessa grande influenza sullo stile del punk, e si è rivelato essere altrettanto duraturo ".ha tagliato e sviluppato le proprie stampe. Gli mancava una formazione generale perché era un cutter, ma questo non gli ha impedito di godersi tutte le fasi del processo di produzione ". Quando Fleet ha visto la collezione sul nichilismo, ha detto di non esserne contento. “Sono nato nel 1962 e, naturalmente, la mia passione per il punk non mi è sfuggita, ma Lee era troppo giovane per il punk. Mi ha leggermente scosso; sembrava che volesse solo scioccare il pubblico, ma abbiamo visto qualcosa di diverso! Ora, guardando indietro, capisco che abbia avuto la stessa grande influenza sullo stile del punk, e si è rivelato essere altrettanto duraturo ".ha tagliato e sviluppato le proprie stampe. Gli mancava una formazione generale perché era un cutter, ma questo non gli ha impedito di godersi tutte le fasi del processo di produzione ". Quando Fleet ha visto la collezione sul nichilismo, ha detto di non esserne contento. “Sono nato nel 1962 e, naturalmente, la mia passione per il punk non mi è sfuggita, ma Lee era troppo giovane per il punk. Mi ha leggermente scosso; sembrava che volesse solo scioccare il pubblico, ma abbiamo visto qualcosa di diverso! Ora, guardando indietro, capisco che abbia avuto la stessa grande influenza sullo stile del punk, e si è rivelato essere altrettanto duraturo ".non si dilettava in lei. “Sono nato nel 1962 e, naturalmente, la mia passione per il punk non mi è sfuggita, ma Lee era troppo giovane per il punk. Mi ha leggermente scosso; sembrava che volesse solo scioccare il pubblico, ma abbiamo visto qualcosa di diverso! Ora, guardando indietro, capisco che abbia avuto la stessa grande influenza sullo stile del punk, e si è rivelato essere altrettanto duraturo ".non si dilettava in lei. “Sono nato nel 1962 e, naturalmente, la mia passione per il punk non mi è sfuggita, ma Lee era troppo giovane per il punk. Mi ha leggermente scosso; sembrava che volesse solo scioccare il pubblico, ma abbiamo visto qualcosa di diverso! Ora, guardando indietro, capisco che abbia avuto la stessa grande influenza sullo stile del punk, e si è rivelato essere altrettanto duraturo ".

Marine Hopper, responsabile della moda dell'edizione americana di ELLE e figlia dell'attore Dennis Hopper, era deliziata dal nichilismo. Nella primavera di quell'anno, Lee e Marin si incontrarono e lui raccontò come aveva lavorato a Savile Row, dove aveva inciso "messaggi" segreti sulla fodera delle giacche. "Ho pensato che fosse così punk", ha detto Marin, che in seguito ha scritto del suo lavoro nella sua rivista.

Bobby Hillson era nell'auditorium il giorno dello spettacolo. Guardando le modelle camminare attraverso lo sgangherato Bluebird in stile Art Déco prima che il centro fosse trasformato in un ristorante alla moda, l'ex mentore di McQueen provò un profondo senso di soddisfazione. Si rese conto che il suo rischio era giustificato. "Mi è venuta la pelle d'oca", ha detto dello spettacolo, paragonandolo a una meravigliosa performance teatrale.

Nella collezione "Nihilism" McQueen per la prima volta ha rilasciato in passerella modelli nei famosi pantaloni "bumsters" o "ass". La loro vita era così bassa che, nelle parole di un critico, "c'era un vuoto tra le natiche". Secondo la storica della moda Judith Watt, l'origine dei basters, dopo la quale più di una generazione di uomini e donne indossavano jeans o pantaloni a vita bassa, deve la loro origine al libro del 1589 di Juan de Alsegui, The Book of Tailor's Patterns, che McQueen ha letto. Fatto nel 1978). Nel XVI secolo, gli uomini indossavano pantaloni a vita bassa che si trovavano all'altezza o al di sotto dei fianchi. "Aggiungendo moderne tecniche di taglio, ha aperto un'intera area di interesse erotico, ha creato qualcosa di nuovo", ha scritto.

Secondo McQueen, l'erotismo sottolineato era al centro di tutto. Introducendo i bastoni, McQueen ha introdotto entrambi i sessi ai meriti della curva a S, che l'artista W. Hogarth ha chiamato la "linea di bellezza" e che l'eroe dell'omonimo romanzo del 2004 di Alan Hollinghurst desiderava ardentemente. "Volevo allungare la mia figura, non solo sfoggiare il mio sedere", ha detto McQueen dei suoi paraurti nel 1996. "Per me, non sono tanto i glutei quanto la parte bassa della schiena - la parte più erotica del corpo, sia maschile che femminile."

Per Seth Nyland, la sua nuova fidanzata che ha lavorato come stilista per riviste come The Face, i paraurti sono un'estensione naturale delle idee rivoluzionarie dei couturier francesi come lo smoking da donna di Yves Saint Laurent. "Lee chiamava i pantaloni da costruzione dei paraurti", ricorda Seth, che aiutò McQueen a organizzare lo spettacolo sul nichilismo. - Ha prestato attenzione ai lavoratori edili con la schiena sporgente; forse gli sembrava bello. Ma vestire così le donne? Le modelle avevano paura di andare in passerella in paraurti; Ho dovuto convincerli. Non ci sono riuscito, ma poi una ragazza ha colto l'occasione e tutti erano felici ".

Lee amava le storie di Seth sul suo passato oscuro. Quindi, gli ha detto che sua sorella è stata uccisa. A sua volta, era attratta da McQueen dalla sua posizione di "outsider". "Mi sentivo anche un'estranea, del colore sbagliato, anche se, probabilmente, a quel punto avevo già l'accento giusto", ammette. Si sono incontrati dopo che Lee si è laureato al St Martin's College; andavano spesso alla pasticceria Maison Bertaux e si sedevano a tavola per diverse ore, stendendo una tazza di caffè o tè e torta. Seth di solito pagava il pasto, che, come Lee, allora era "senza soldi". “Continuava a ripetere che voleva fare una collezione e io gli ho chiesto:“Come faremo a farcela?”. Sono stato alle sfilate di moda e sapevo quanto costano. E lui ha risposto: "Proviamo". Per prima cosa ho dovuto convincere i miei conoscenti a darci qualcosa gratuitamente. Sono andato al Bluebird Garage e ho mentito dicendo che stavamo mostrando una collezione non programmata. Ho chiesto ai ragazzi che conoscevo, apparecchi di illuminazione di Glastonbury, di accendere le luci per lo spettacolo. Le sedie sono state prese in prestito da istituzioni vicine; abbiamo convinto i giornalisti che conoscevamo a venire, hanno stampato gli inviti gratuitamente. Ho usato tutte le mie connessioni per aiutarci a invitare modelli gratuitamente. Abbiamo alcune brave ragazze gratis."

Nel processo di preparazione, la minaccia incombeva costantemente su di loro che tutto sarebbe crollato a causa della mancanza di fondi. Lee riceveva ancora l'indennità di disoccupazione e Seth, che viveva in un appartamento governativo a Kensington, guadagnava pochissimi soldi per il suo lavoro come stilista in riviste patinate. Il giorno dello spettacolo, Lee e Seth si sono improvvisamente resi conto che non avevano nulla da comprare per la biancheria intima per i modelli. Sethe vide un rotolo di pellicola trasparente; ha strappato pezzi di pellicola e li ha avvolti attorno alle modelle. "Il bisogno genera genio e creatività", ha detto ridendo. Tuttavia, non è stato privo di eccessi. "Nessuno è stato pagato, e alla fine dello spettacolo, le modelle hanno semplicemente buttato gli abiti nelle borse", ricorda Chris Byrd.

Tra le altre cose, Seth ha avuto a che fare con l'accompagnamento musicale. Tra i suoi brani scelti c'era il singolo dei Radiohead del 1992 Creep ("The Fool"), dedicato alla "rabbia autodistruttiva dell'amore non corrisposto". Nel backstage quando lo spettacolo è finito, Lee si è rivolto a Seth e ha detto che la odiava per aver scelto questa canzone. "Era terribilmente arrabbiato e non capiva perché ho scelto quella canzone", ricorda Seta. - E volevo che il pubblico dicesse: "Sì, forse sembra uno sciocco, ma guarda cosa sa fare!" … Per l'industria della moda, sembrava strano, maleducato finché le sue cose non iniziarono a parlare da sole; poi i suoi critici dovettero ammettere la sconfitta. La canzone sembrava ironica rispetto alla sua collezione, perché non era uno sciocco. Ora, guardando indietro, possiamo ammettere che tutto è stato fatto in fretta, non leccato,ma quella era la bellezza di Lee. Il taglio era incredibile, i tessuti innovativi. E in ogni cosa c'era una grazia brutale, secondo me, questa espressione descrive perfettamente l'essenza di Lee ".

Alla collezione Nihilism, McQueen ha mostrato per primo un altro dei suoi marchi di fabbrica: il logo formato da una lettera minuscola c all'interno di una Q maiuscola. È stato inventato da Alice Smith e disegnato dal suo allora fidanzato, un artista grafico. "Lee, ovviamente, non ci ha pagato nulla", dice Alice. - Ma lo perdono. Le sue prime collezioni erano diverse da qualsiasi cosa vista prima. Ovviamente, il pubblico degli spettacoli è rimasto scioccato, quindi sono preziosi, ma il design e l'esecuzione sono stati meravigliosi. Io e Cressida abbiamo letteralmente pianto perché eravamo molto preoccupati per lui. Non sapevamo se poteva farlo, quindi siamo rimasti sempre più stupiti. Ha mostrato una collezione dopo l'altra, e ognuna si è rivelata più grande e migliore della precedente. Ma ci è sempre sembrato che tutto potesse crollare da un momento all'altro ".

Andrew Wilson, Alexander McQueen. Sangue sotto la pelle. Editore: Tsentrpoligraf

Tradotto dall'inglese: A. V. Krovyakova

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